Jakie formy Witaminy C, możemy spotkać w kosmetykach?

Jakie formy Witaminy C, możemy spotkać w kosmetykach?

Dziś po krótce, chciałabym Wam opisać, najpopularniejsze formy witaminy C i wskazać różnice miedzy nimi. Tak abyście wiedzieli czym się kierować, lub czego szukać w składzie kosmetyku. Występują bowiem, formy bardziej i mniej stabilne. Nie zawsze też 3% oznacza gorszą wersje niż 15%. Warto pamiętać, że niskie stężenia witaminy C w kosmetykach, możemy stosować zarówno rano jak i wieczorem, natomiast wyższe, polecałabym stosować jedynie wieczorem.

Do substancji które warto łączyć z witamina C, na pewno zaliczyłabym resweratrol. Ma on zdolność zapobiegania, utleniania się witaminy C. Podobnie z rutyną, to też jest fajne połączenie. Obie substancje są antyoksydantami i zwalczają wolne rodniki. Ich wspólne działanie, jest jeszcze silniejsze i bardzo przydatne w profilaktyce anti-aging. Natomiast, do składników, których zupełnie nie poleca się do stosowania wspólnie z witaminą C, a konkretnie z jej czystą formą czyli kwasem L-askorbinowym, zaliczamy Witaminę B3 czyli niacynamid. Są to substancje o różnym pH, z tego względu mogą się wzajemnie neutralizować, bądź nawet wytworzyć szkodliwy dla zdrowia – kwas nikotynowy. Zatem, jakie formy Witaminy C, możemy spotkać w kosmetykach?

Ascorbic Acid – Kwas L-askorbinowy

Jest to najbardziej znana, aktywna forma witaminy C. Charakteryzuje ją wysoka skuteczność działania. Szybko rozjaśnia i poprawia koloryt skóry. Polecana dla skór tłustych i łojotokowych. Jest bowiem stabilna w pH 3,5 lub mniejszym. Dzięki temu, przenika przez warstwę rogowa naskórka. Niestabilna, ponieważ rozpada się pod wpływem światła, temperatury czy nieodpowiedniego pH. W ten sposób łatwo traci swoje właściwości. Nie nadaje się dla osób, ze skóra wrażliwą.

Tetrahexyldecyl Ascorbate – Tetraizopalmitynian askorbylu

Najskuteczniejsza i bardzo nowoczesna, wśród wszystkich pochodnych witaminy C. Jest również najdroższa. Cechuje ją bardzo dobra przenikalność przez skórę, oraz wysoka stabilność. Występuje w kosmetykach, w niewielkich stężeniach 1-3%. Świetnie działa, na skóry z oznakami starzenia. Dobrze penetruje skórę i wykazuje znacznie dłuższe działanie antyoksydacyjne, niż inne formy witaminy C. Dobrze radzi sobie nawet w wysokim pH.

3-0 Ethylo Ascorbic Acid – Etylowy kwas askorbinowy

To najnowsza pochodna kwasu L-askorbinowego. Wysoce stabilna. Najskuteczniejsza w przedziale pH 3.0 – 5.0. Jest odporna na działanie światła i temperatury. Stanowi też dodatkową ochronę przed światłem niebieskim. Co ważne, ta forma nie powoduje podrażnienia skóry, nawet w wysokich stężeniach, dlatego, mogą ją stosować osoby ze skórą wrażliwą. Oprócz klasycznych właściwości witaminy C, jako jedyna, może być rozpuszczana w tłuszczach i wodzie. Zatem zakres wykorzystania jej w kosmetykach jest bardzo szeroki. Ponadto ma działanie antybakteryjne i świetnie radzi sobie z trądzikiem i innymi stanami zapalnymi.

Ascorbyl Glucoside – Glukozyd Askorbylu

Jest formą witaminy C, stabilizowaną cząsteczką glukozy. Dzięki temu, zachowuje właściwości odpowiednie dla witaminy C, ale umożliwia głębszą penetrację i wykazuje większą stabilność niż podstawowa forma. W tym przypadku odpowiednia dla pH 6,5-7,5. Ma również łagodniejsze działanie, niż czysty kwas L-askorbinowy. Jedną z wad, jest natomiast, łatwiejsze podrażnienie skóry. Ta forma nie jest polecana dla skór wrażliwych.

Magnesium Ascorbyl Phosphate – Sól magnezowa fosforanu askorbylu.

Ma znacznie gorszą przenikalność i słabsze działanie, które jest spowodowane rozpuszczalnością jedynie w wodzie. Konieczne jest też, użycie wysokich stężeń, rzędu 15-20% aby skuteczność była widoczna. Jednak ogromną zaleta jest, możliwość stosowania jej w przypadku skór wrażliwych czy nawet kobiet w ciąży. Nie powoduje ona bowiem podrażnień. Witamina C w tej formie, jest stabilna w pH 7.0 – 8.5.

Sodium Ascorbyl Phosphate – Sól sodowa fosforanu askorbylu.

Ma podobne właściwości jak poprzedniczka. Jest najłagodniejszą wodną formą witaminy C. Dodatkowo jednak, posiada właściwości antybakteryjne, co pozwala na wykorzystanie jej w kosmetykach dla cer z trądzikiem i zmianami zapalnymi. Spokojnie mogą ją również stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią. Działa w wysokim pH. Natomiast słabo przenika w głąb skóry.

Ascorbyl Palmitate – Palmitynian Askorbylu

Jest odpowiednikiem kwasu askorbinowego, rozpuszczalnym w tłuszczach, dzięki czemu wykazuje zdecydowanie lepsza stabilność. Jest też stabilny w neutralnym pH. Wykazuje wolniejsze tempo uwalniania kwasu askorbinowego, czyli działa nieco łagodniej, niż czysta forma witaminy C. Niestety mimo tego, ma zbyt małą aktywność biologiczną. Jest słabo przyswajalny przez skórę, ciężko przenika przez naskórek. Nie powinno się go stosować, w przypadku cer wrażliwych, oraz na skórę podrażnioną.

.

_pani_kosmetolog_

blogger & content creator

Mgr. Kosmetolog Emilia Jadczyk

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Pewnie także polubisz

Podstawy pielęgnacji włosów

Opiszę Wam dzisiaj podstawowe czynności w prawidłowej pielęgnacji włosów. Zaczynając przygodę ze świadomą pielęgnacją, nasze włosy najczęściej nie są w najlepszym stanie. Często są naprawdę

Więcej